Cách đánh giá chất lượng vải: Các yếu tố chính ảnh hưởng đến chất lượng vải và mẹo kiểm tra

Sáu yếu tố quan trọng quyết định chất lượng vải

Một điều bạn nên nhớ là chất lượng vải là một phương trình đa biến. Bạn không thể đánh giá nó bằng cách nhìn vào một mặt của tấm vải. Sáu yếu tố dưới đây bao gồm các lĩnh vực quan trọng nhất ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của vải trong quần áo thành phẩm. Sử dụng bảng làm tài liệu tham khảo nhanh, sau đó đọc phần giải thích chi tiết tiếp theo.

Bảng này cho thấy khía cạnh có thể đo lường được của chất lượng. Nhưng các con số chỉ quan trọng khi chúng nhất quán trên toàn bộ cuộn. Vải có số sợi trung bình tốt vẫn có thể có những điểm có mật độ thấp gây đứt sợi trong quá trình may. Do đó, hãy luôn kết hợp việc xem xét thông số kỹ thuật với kiểm tra trực quan từng cuộn.

Trong thực tế, điểm thất bại phổ biến nhất trong việc mua vải không phải là sợi hay kiểu dệt mà là chất lượng hoàn thiện. Nhuộm và hoàn thiện bằng hóa chất có thể thay đổi đáng kể cảm giác cầm trên tay, độ đồng nhất của màu sắc và độ co rút. Ví dụ, hai loại vải có cấu trúc sợi giống hệt nhau có thể có cảm giác hoàn toàn khác nhau nếu một loại được xử lý bằng chất làm mềm còn loại kia thì không. Luôn kết thúc phán đoán của bạn bằng bài kiểm tra rửa.

Cách đánh giá chất lượng vải bằng cách kiểm tra bằng tay và trực quan

Cảm giác trên tay thường là tín hiệu chất lượng đầu tiên mà người mua chạm vào. Nhưng cảm giác tay thôi có thể đánh lừa bạn. Vải có thể tạo cảm giác mềm mại và sang trọng nhưng vẫn có độ bền kéo kém hoặc co rút quá mức. Hãy sử dụng năm bước kiểm tra sau đây như một thói quen có cấu trúc.

• Kiểm tra treo: Để vải rơi theo nếp dọc. Nếu nó treo sạch mà không bị xoắn thì sợi dệt có độ cân bằng tốt. Nếu mép cong hoặc nếp gấp tạo thành đường gờ cứng thì vải có thể có độ căng không đều hoặc độ cứng quá mức.
• Kiểm tra cảm ứng: Chạy bàn tay của bạn trên các hướng dọc và ngang. Bề mặt phải mịn, không có cặn dính, không có vết cứng và không có độ bóng bất ngờ. Một vấn đề điển hình là chất làm mềm silicone quá nhiều trên một mặt, có thể gây ra hiện tượng bong tróc sau này trong quá trình nung chảy.
• Kiểm tra độ chói thị giác: Giữ vải dưới nguồn sáng ở một góc. Độ bóng đồng đều cho thấy quá trình nhuộm và hoàn thiện đều. Sự phản chiếu loang lổ cho thấy khả năng thẩm thấu kém của thuốc nhuộm hoặc quá trình cán không đều.
• Kéo sợi: Kéo nhẹ một sợi từ cả sợi dọc và sợi ngang. Sợi chỉ phải đi ra ngoài với lực cản vừa phải. Nếu nó trượt ra quá dễ dàng, vải có kết cấu lỏng lẻo và sẽ dễ bị trượt đường may.
• Kiểm tra nhanh: Kẹp vải giữa hai tay và kéo với một lực nhỏ sẽ tạo ra âm thanh tách biệt rõ ràng nếu vải dệt quá chặt. Vải mềm, không bị rách thường là loại vải có mật độ thấp hoặc đã được làm mềm nhiều.

Chỉ kiểm tra bằng mắt có thể phát hiện được các khuyết tật lớn như vạch màu hoặc lỗ, nhưng nó không thể phát hiện các vấn đề về độ bền một cách đáng tin cậy. Đó là lý do tại sao bạn phải kết hợp những kiểm tra đơn giản này với kiểm tra độ rách và kiểm tra độ trượt của đường may trước khi phê duyệt một đơn đặt hàng số lượng lớn.

Hàm lượng chất xơ và thành phần vải: Tại sao nó quan trọng

Hàm lượng chất xơ là yếu tố cơ bản nhất. Chất xơ quyết định độ bền tự nhiên, độ thấm hút, khả năng chống nhăn và độ thoải mái về nhiệt của vải. Trong thời đại vải pha trộn, bạn không chỉ phải biết tổng tỷ lệ giữa polyester và cotton mà còn cả cách các sợi được xe thành sợi với nhau.

Ví dụ: hỗn hợp cotton-poly 60/40 có thể là hỗn hợp kéo sợi đơn giản hoặc sợi kéo sợi lõi. Sự pha trộn mật thiết mang lại đặc tính đồng nhất. Sợi kéo lõi giữ bông ở bên ngoài tạo cảm giác cầm tay trong khi sử dụng polyester bên trong để tạo độ bền. Cả hai đều được gọi là hỗn hợp 60/40, nhưng chúng hoạt động rất khác nhau về khả năng giặt và độ bền.

Bạn có thể kiểm tra thành phần sợi một cách nhanh chóng trong dây chuyền sản xuất bằng cách đốt một mẫu vải nhỏ. Sợi bông cháy thành tro mềm màu xám và có mùi như giấy cháy. Polyester tan chảy và tạo thành hạt cứng, có mùi hóa chất nồng nặc. Len và lụa cháy có mùi lông cháy và để lại tro dễ nát. Thử nghiệm này không thay thế cho phân tích trong phòng thí nghiệm nhưng nó cho bạn dấu hiệu ngay lập tức về việc nhà cung cấp có cung cấp hỗn hợp sợi theo hợp đồng hay không.

Khi bạn xem xét thông số kỹ thuật của vải, hãy luôn hỏi tỷ lệ sợi chính xác và loại phương pháp pha trộn. Loại vải chỉ có 2% elastane vẫn có thể có độ co giãn kém nếu sợi co giãn không được phân bổ đều. Sự phân phối quan trọng hơn tỷ lệ phần trăm.

Dệt, đan và mật độ: Xây dựng ảnh hưởng đến độ bền

Cấu trúc của vải quyết định độ bền, độ thoáng khí và cách giữ hình dạng của vải. Đối với vải dệt thoi, điều quan trọng là số lượng và mật độ. Đối với vải dệt kim, điều quan trọng là chiều dài và trọng lượng vòng khâu.

Lấy một chiếc áo sơ mi cotton tiêu chuẩn của nam giới làm ví dụ. Vải poplin 100% cotton có mật độ sợi 120 mỗi inch rất nhẹ và mềm nhưng có thể không chịu được độ trượt đường may cao. Một chiếc oxford 100% cotton với số lượng sợi 90 mỗi inch sẽ nặng hơn và bền hơn. Số lượng chỉ hoạt động bạn cần tùy thuộc vào cách sử dụng quần áo. Đối với một chiếc áo sơ mi mặc bên trong bộ vest, bạn muốn có trọng lượng nhẹ hơn và độ xếp nếp gọn gàng hơn. Đối với áo sơ mi công sở, bạn muốn có độ bền và khả năng chống mài mòn cao hơn.

Trong thực tế, hãy hỏi nhà cung cấp vải của bạn về ba giá trị sau: chi số sợi dọc, chi số sợi ngang và chi số sợi. Một ví dụ đơn giản: số lượng 40/40, cấu trúc 99 x 74 mỗi inch là loại vải may mặc nhẹ cổ điển. Nếu số sợi dọc là 120 nhưng mật độ sợi ngang chỉ là 50 thì vải sẽ yếu theo hướng sợi ngang, nghĩa là các đường may bên hông có thể bị kéo ra do bị căng.

Đối với hàng dệt kim, thước đo hữu ích nhất là trọng lượng trên mét vuông (GSM). Áo jersey đơn nhẹ dùng cho áo phông thường có chỉ số 140 đến 160 GSM. Nếu bạn thấy một loại vải được dán nhãn 150 GSM nhưng có cảm giác mỏng hơn nhiều, hãy kiểm tra độ dài của vòng vải, vì nó có thể đã bị giãn trong quá trình hoàn thiện, khiến vải bị co lại hoặc biến dạng sau lần giặt đầu tiên.

Sai lầm phổ biến là chỉ đánh giá vải theo trọng lượng mà bỏ qua sự cân bằng về kết cấu. Vải có thể nặng nhưng không ổn định nếu các sợi không được đan xen đúng cách.

Độ bền màu và độ co ngót: Chất lượng hoàn thiện mà bạn có thể đo lường

Độ bền màu và độ co rút là nơi xuất hiện những chi phí tiềm ẩn của vải giá rẻ. Khi một bộ quần áo đổi màu hoặc trở nên quá nhỏ sau một lần giặt, khách hàng đổ lỗi cho thương hiệu chứ không phải nhà cung cấp vải. Vì vậy, người mua kỹ lưỡng phải xác minh hai tài sản này trước khi cam kết mua hàng.

Độ bền màu

Độ bền màu is rated on a scale of 1 to 5, with 5 being the highest. In most apparel quality standards, such as the AATCC 16 test for light fastness, a rating of 3 đến 4 được coi là chấp nhận được đối với hàng may mặc thông thường. Đối với các màu tối, đặc biệt là màu xanh nước biển đậm hoặc đen, hiện tượng chảy máu trong nước giặt là một nguy cơ thực sự, vì vậy bạn cũng phải tiến hành thử nghiệm crocking để kiểm tra sự chuyển màu sang vải liền kề.

co ngót

Độ ổn định kích thước thường được biểu thị bằng phần trăm độ co rút về chiều dài và chiều rộng. Đối với vải dệt thoi, độ co chấp nhận được khi giặt tại nhà là 1 đến 3% . Đối với vải dệt kim, có thể 3 đến 5% . Nếu vải co lại từ 6% trở lên, nó sẽ gây ra hiện tượng biến dạng rõ ràng ở đường may và đường viền.

Bạn có thể tự mình thực hiện kiểm tra giặt nhanh: cắt một mẫu vải có kích thước 30 cm x 30 cm, đánh dấu một vùng có kích thước 20 cm x 20 cm ở giữa, giặt ở nhiệt độ 40 độ và đo vết sau khi sấy. Bất kỳ thay đổi nào vượt quá mức cho phép đều là cờ đỏ.

Trong quá trình sản xuất, vải đã được thu nhỏ trước đúng cách trong nhà máy hoàn thiện sẽ duy trì được kích thước của nó. Tuy nhiên, một số nhà cung cấp áp dụng phương pháp kéo giãn cơ học để làm cho vải trông to hơn trong quá trình kiểm tra, nhưng lại khiến vải co lại bất ngờ trong lần giặt đầu tiên. Luôn tiến hành kiểm tra giặt trên mẫu từ lô sản xuất thực tế, không chỉ mẫu trong phòng thí nghiệm.

Các lỗi thường gặp của vải và cách phát hiện chúng

Ngay cả thông số kỹ thuật vải tốt nhất cũng vô dụng nếu cuộn có nhiều lỗi. Hệ thống phân loại tiêu chuẩn dành cho vải dệt thoi, thường được gọi là hệ thống bốn điểm, ấn định điểm phạt dựa trên mức độ nghiêm trọng của lỗi. Mức chấp nhận chung cho sản xuất hàng may mặc là không quá 40 điểm trên 100 thước vuông . Đối với hàng may mặc cao cấp, giới hạn này thấp hơn nhiều.

Dưới đây là những khiếm khuyết bạn nên tích cực tìm kiếm:

• Sợi trơn hoặc sợi dày: Một cục u có thể nhìn thấy trong sợi xuất hiện dưới dạng một đường không đều. Đó có thể là lỗi sợi hoặc vấn đề khi dệt.
• Thiếu phần cuối: Sợi dọc bị đứt hoặc mất hoàn toàn, tạo thành đường hở rõ ràng trên vải.
• Thanh màu: Một đường ngang hoặc dọc riêng biệt có sắc thái khác nhau do các biến thể nhuộm gây ra.
• Cung và xiên: Các sợi ngang không thẳng khiến vải bị cuộn hoặc xoắn trong quá trình may.
• Đóng cọc: Những quả bóng sợi nhỏ hình thành trên bề mặt sau khi mài mòn. Kiểm tra cấp độ đóng cọc trong báo cáo thử nghiệm.
• Vết dầu và vết nhăn: Những điều này cho thấy việc xử lý kém trong quá trình sản xuất và thường không thể loại bỏ được bằng cách giặt thông thường.

Khi kiểm tra hàng giao, hãy đặt vải lên bàn dưới ánh sáng tốt và kiểm tra cả mặt và mặt sau. Đừng chỉ dựa vào mặt trên; những khuyết điểm như thiếu phần chọn và phần đầu bị xoắn có thể nhìn thấy ở mặt sau này sẽ là mặt trong của quần áo.

Vai trò tiềm ẩn của vật liệu xen kẽ và vật liệu không dệt trong chất lượng hàng may mặc thành phẩm

Chất lượng vải không dừng lại ở lớp vỏ vải. Trong trang phục cuối cùng, chất liệu vải xen kẽ và vải không dệt được giấu đi nhưng chúng quyết định cách vải hoạt động trên cơ thể. Lớp lót kém có thể làm cho vải vỏ bị nhăn nếu có sự không phù hợp về tốc độ co rút hoặc trọng lượng. Lớp lót bên trong cũng phải phù hợp với cảm giác sờ tay vào vỏ để trang phục trông không bị cứng, luộm thuộm.

Khi đánh giá chất lượng hàng may mặc, hãy kiểm tra lớp lót ở cổ áo, túi trước và vạt túi. Lớp lót chính xác là lớp lót đồng đều ở nhiệt độ tương thích với vải vỏ. Nếu lớp lót không kết dính tốt, bạn sẽ thấy hiện tượng sủi bọt hoặc bong tróc sau một vài lần giặt. Đây là lời phàn nàn phổ biến nhất ở áo sơ mi thường ngày và áo sơ mi công sở.

Đối với áo sơ mi dệt thoi, lớp lót phải có độ co bằng hoặc thấp hơn vải shell. Một cách tiếp cận điển hình là sử dụng áo sơ mi dệt xen kẽ với cấu trúc thu nhỏ trước.

Lớp lót dệt sẵn thu nhỏ cho cổ áo sơ mi và túi Lớp lót dệt này sử dụng bông, polyester hoặc pha trộn với nhựa để chống giặt và giặt khô. Cấu trúc thu nhỏ trước của nó giúp phù hợp với độ co của vải vỏ, khiến nó phù hợp với cổ áo sơ mi và túi. Xem sản phẩm →

Lớp lót vải không dệt được sử dụng rộng rãi ở cạp quần, cổ tay áo và các loại quần áo nhẹ. Chúng mang lại sự ổn định mà không tăng thêm trọng lượng. Khi đánh giá chất lượng lớp lót vải không dệt, hãy tìm lớp phủ bột dính đều, độ bền kéo ổn định và liên kết xác định sau khi nung chảy. Vải không dệt quá mềm sẽ bị xẹp; một cái quá cứng sẽ tạo ra một nếp nhăn không tự nhiên.

Liên kết hóa học chịu nhiệt độ cao Vải không dệt xen kẽ Được làm chủ yếu từ polyester, lớp lót vải không dệt này chịu được nhiệt độ chải thô lên tới 260°C. Có nhiều tùy chọn về cảm giác và độ thoáng khí, nó mang lại sự ổn định cho cạp quần, cổ tay áo và quần áo nhẹ mà không bị nặng quá mức. Xem sản phẩm →

Chất ổn định thêu ảnh hưởng đến hình thức bên ngoài của hàng may mặc được trang trí. Chất ổn định thích hợp giữ cho vải vỏ phẳng, ngăn ngừa nếp nhăn và không để lại cặn ở mặt sau. Việc lựa chọn chất ổn định cắt rời, xé rời hoặc hòa tan trong nước tùy thuộc vào loại vải vỏ và thiết kế cuối cùng.

Lớp nền thêu polyester cho vải đàn hồi và biến dạng Lớp nền này giúp ổn định các loại vải co giãn hoặc dễ bị biến dạng trong quá trình thêu, ngăn ngừa nếp nhăn và không để lại cặn. Nó hỗ trợ vải vỏ phẳng, đảm bảo trang trí sạch sẽ trên các vật liệu mỏng manh. Xem sản phẩm →

Trong bối cảnh này, chất lượng của vật liệu ẩn cũng quan trọng như chất lượng của vải nhìn thấy được. Vải vỏ cao cấp sẽ bị lãng phí nếu lớp lót bên trong làm biến dạng quần áo sau một lần giặt. Đó là lý do tại sao chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện kiểm tra toàn bộ kết cấu trên quần áo sản xuất của mình, bao gồm cả các bộ phận hợp nhất, trước khi phê duyệt nhà cung cấp cho đơn đặt hàng số lượng lớn.

Để có cái nhìn sâu hơn về cách các lớp lót dệt cải thiện hoạt động sản xuất hàng may mặc, hãy đọc bài viết của chúng tôi về Ưu điểm nổi bật của vải dệt thoi xen kẽ trong sản xuất hàng may mặc .

Các phương pháp thử nghiệm vải thực tế dành cho người mua và nhà sản xuất hàng may mặc

Ngoài việc kiểm tra bằng tay và trực quan đơn giản, bạn có thể thực hiện một số thử nghiệm chi phí thấp trong phòng mẫu của riêng mình để phát hiện các vấn đề lớn về chất lượng. Những thử nghiệm này không yêu cầu phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ nhưng chúng cung cấp cho bạn những cảnh báo sớm chắc chắn.

1. Kiểm tra độ trượt đường may: Khâu hai mảnh vải với khoảng cách đường may 1 cm, sau đó kéo vuông góc với đường may. Vải sơ mi dệt tốt không được trượt quá 2 đến 3 mm với lực 150 N. Nếu đường may hở ra rõ ràng thì vải quá trơn hoặc kết cấu quá hở.
2. Thử nghiệm đóng cọc: Chà một mẫu vải nhỏ lên chất mài mòn tiêu chuẩn trong 20 phút. So sánh bề mặt với thẻ đánh giá trực quan. Đánh giá từ 3 trở lên được chấp nhận đối với hầu hết các loại quần áo.
3. Kiểm tra độ bền xé: Cắt một dải rộng 20 mm có khía 2 mm ở một bên, sau đó duỗi hai chân với tốc độ không đổi. Ghi lại lực tối đa. Đối với các loại vải may mặc thông thường, độ bền xé trên 8 N thường được chấp nhận.
4. Thử nghiệm giặt: Giặt mẫu vải bằng chất tẩy dệt ở 40 C trong 45 phút, sau đó sấy phẳng và đo sự thay đổi kích thước. Độ co rút trên 3% đối với vải dệt thoi là một dấu hiệu cảnh báo.

Những phương pháp này là những phương pháp gần đúng thực tế của các phương pháp thử nghiệm đã được thiết lập như AATCC 135 về độ ổn định kích thước và ASTM D2261 về độ bền xé. Bất cứ khi nào một nhà cung cấp đưa ra lời tuyên bố về chất lượng có vẻ quá tốt, hãy tự mình xác minh nó bằng hai tay.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Yếu tố nào có ảnh hưởng lớn nhất đến chất lượng vải?

Không có yếu tố duy nhất. Hàm lượng chất xơ và cấu trúc cùng nhau thiết lập đường cơ sở. Nếu sợi kém thì không có cách hoàn thiện nào có thể cứu được. Nếu kết cấu lỏng lẻo, sợi chất lượng cao vẫn sẽ không đảm bảo độ bền của đường may. Trong thực tế, hàm lượng chất xơ là thứ cần kiểm tra đầu tiên vì nó không thể thay đổi được.

Làm sao để biết vải có bị co lại sau khi giặt hay không?

Cách đáng tin cậy nhất là thực hiện kiểm tra giặt. Cắt một mẫu có kích thước 30 cm x 30 cm, đánh dấu vùng trung tâm có kích thước 20 cm x 20 cm, rửa ở nhiệt độ dự kiến, lau khô phẳng và đo lại. Đối với vải dệt thoi chấp nhận độ co từ 1 đến 3%; đối với hàng dệt kim chấp nhận 3 đến 5%. Nếu nhà cung cấp từ chối cung cấp chứng chỉ thu nhỏ trước, hãy coi đó là một lời cảnh báo.

Số lượng sợi cao hơn có phải lúc nào cũng tốt hơn cho chất lượng vải không?

Không phải lúc nào cũng vậy. Số lượng sợi cao hơn làm cho vải dày hơn, mịn hơn và sang trọng hơn, nhưng nó cũng có thể làm giảm độ bền và độ thoáng khí. Đối với áo sơ mi mùa hè, thông thường số lượng sợi từ 120 đến 160. Trên 300, vải có thể trở nên quá mỏng để mặc hàng ngày. Chọn số lượng sợi chỉ dựa trên mục đích sử dụng chứ không chỉ dựa trên số lượng.

Tôi phải làm gì nếu nhà cung cấp gửi vải có màu sắc khác nhau từ cuộn này sang cuộn khác?

Sự biến đổi màu sắc là một vấn đề phổ biến khi nhuộm hàng loạt. Bạn nên từ chối các cuộn có sự khác biệt rõ ràng với tiêu chuẩn về màu sắc đã được phê duyệt. Duy trì một bộ mẫu tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm của bạn và so sánh mọi lần giao hàng với nó. Đừng bao giờ tin vào tuyên bố của nhà cung cấp rằng màu sắc sẽ giống nhau sau lần giặt đầu tiên.

Việc xen kẽ ảnh hưởng đến chất lượng của một sản phẩm may mặc như thế nào?

Lớp lót xen kẽ hỗ trợ cổ áo, cổ tay áo, quần và dây thắt lưng. Lớp lót kém sẽ gây ra các vết nhăn, tách lớp hoặc các cạnh lượn sóng sau khi nung chảy. Nó cũng có thể thay đổi cảm giác cầm trên tay của quần áo từ giòn sang mềm. Khi bạn đánh giá chất lượng vải, hãy đánh giá cụm vỏ hợp nhất, không chỉ riêng vải vỏ.